Que faire à Badajoz

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Badajoz est une ville de 148334 habitants situé dans le pays (l’Espagne). La cité est perché 192m d’altitude au dessus du niveau de la mer. Pour programmer votre GPS voici les coordonnées de la ville Latitude : 38.87789 et Longitude : -6.97061

Comment se loger à Badajoz

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Badajoz

Badajoz Center Hotel

A partir de 53€ la chambre
  • 22 avis
  • Très bien22 Avis8.20
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NH Gran Casino Extremadura Hotel

A partir de 76€ la chambre
  • 16 avis
  • Excellent16 Avis8.90
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Hotel Las Bovedas

A partir de 50€ la chambre
  • 13 avis
  • Excellent13 Avis8.80
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Ilunion Golf Badajoz Hotel

A partir de 50€ la chambre
  • 5 avis
  • Très bien5 Avis7.80

Guides et cartes utiles

Pour avoir plus d’informations sur les bon plans, les visites ou monuments à voir à Badajoz je vous conseille fortement de vous procurer un guide de voyage (Lonely Planet, Routard, GEO). Les références ne manquent pas. Voici quelques suggestions :

Budget à prévoir

Le prix moyen des hôtels constaté à Badajoz est de 54€. Pour un couple sans enfant, en comptant le prix des repas (entre 30€ et 80€ pour deux par jour). Une journée à Badajoz vous reviendra à environ 84/134€ (sans compter les loisirs et les souvenirs pour la famille)

Que faut-il prendre pour visiter Badajoz

Dans le cas où vous partez pour une visite à la journée de Badajoz. Il est tout de même préférable de prendre un petit sac à dos avec vous (20 litres au maximum) Mettez le minimum vital dedans. Ne vous surchargez pas. Et laisser votre sac dès que possible dans une consigne. Prenez donc au minimum de l’eau (gourde / bouteille), un appareil photo ou une perche pour vos selfies et de quoi vous protéger de la pluie et du froid.. Pour plus d’informations vous pouvez lire notre guide pour savoir quoi mettre dans votre sac à dos en voyage.

Récis de voyage à Badajoz

Pour des raisons de commodité, nous avons couvert les sections de planification et de formation dans les entrées précédentes du blog et nous avons divisé la marche elle-même en trois sections suivantes : Camino Finisterre de Santiago à Finisterre ils sont la fin mythique du monde. Le parcours total est d’un peu plus de 1 100 km, et la plupart des guides recommandent qu’il peut être parcouru en 6 à 7 semaines jusqu’à Santiago et 3 jours supplémentaires jusqu’à Finisterre. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés sur le Camino Francés nous ont dit que cette route plus longue était beaucoup plus tranquille avec très peu de peregrinos (pèlerins). Nous avons considéré cela comme un atout majeur ! Ce n’est pas parce que nous sommes anti-social (d’accord, nous sommes un peu sauvages et ermites), mais une fois que vous avez fait l’expérience de l’écrasement et de la litière (surtout dans les dernières étapes) du Camino Francés, la Vía de la Plata est un changement rafraîchissant – c’est aussi une route beaucoup moins religieuse. Si vous n’êtes pas dans les jours de marche ne voyant personne – essayez un autre itinéraire. Il y a d’excellents guides français et allemands à jour avec des cartes détaillées et une bonne taille pour votre poche ou votre sac à dos. La soi-disant « NEW Edition » que nous avons prise a été publiée en 2005 mais malgré cela, elle n’incluait pas beaucoup de fonctionnalités et d’albergues sur l’itinéraire qui avait été mis en place pour la dernière année d’albergue -2004. Indiquant qu’il n’a pas été très bien mis à jour et qu’il est principalement basé sur des informations datant de plus de 9 ans. Bien qu’il s’agisse d’une route ancienne, elle change, en particulier avec les nouveaux albergues et desvó causés par les autoroutes (et la pluie rapide en Galice). La chose la plus importante à rechercher est la fetcha (flèche), une éclaboussure de peinture jaune qui indique que vous êtes en route. Comme d’habitude Hel était le navigateur de ce voyage et si elle ne cherchait pas de fetcha, on pouvait la trouver avec sa tête dans le guide en murmurant en consultant l' »oracle » pour déterminer où nous étions et où nous devions aller ensuite. Hel avait aussi sa fidèle carte pliée à la main (bien que Scott soupçonnait que c’était plus pour collectionner les sellos que pour n’importe quoi d’autre). Si vous êtes intéressé par cet itinéraire (ou les autres caminos) visitez : Nous avons choisi d’aller en automne européen pour éviter les pires chaleurs que nous nous attendions à trouver en Estrémadure tout en arrivant à temps pour battre les pluies hivernales en Galice. Comme pour notre dernier camino, nous nous sommes entraînés avant de partir (voir les entrées de blog précédentes), mais nous nous disons en super forme. Nous connaissions aussi assez bien nos limites et avions appris quelques leçons difficiles sur les soins des pieds de notre dernière camino. Nous avons également dépouillé le matériel au minimum et avons investi dans des packs légers et du matériel, le pack Hel pesait 7 kg avec les bases et jusqu’à 9 kg avec de l’eau et de la nourriture incluse. Scott transportait le chameau avec 3 litres d’eau, soit 12 kg par jour. Nous avions presque deux fois plus de poids au départ du Camino Francés ! La plupart des gens sont découragés par les distances. Mais vous n’avez pas besoin d’être en super forme pour marcher, si vous travaillez, vous constaterez que marcher 4 à 5 heures par jour vous prendra environ 25 km. Le truc, c’est de le considérer comme une étape à la fois et d’en profiter, parce que vous avez pensé aux centaines de kilomètres impliqués, eh bien pourquoi commencer. Mais une promenade de 5 heures avec un pique-nique sur le chemin, ce n’est pas si difficile. Le plus dur, c’est qu’on peut le faire tous les jours. En fin de compte, nous avons parcouru le parcours en un peu plus de 5 semaines et nous avons parcouru en moyenne 28 km par jour. C’est un couple de kms dans la cathédrale et nous nous sommes bien réchauffés, mais nous avons dû nous asseoir et attendre le bureau de la cathédrale par la Puerta de la Campanilla (la porte près du clocher à côté de la fontaine) pour ouvrir (après 11h – du lundi au vendredi seulement) afin que nous puissions obtenir notre premier timbre dans nos lettres de créance. Autrement dit, le vieux qui s’occupe du sello n’estampille pas la carte soigneusement dessinée par Hel, mais nous obtenons finalement nos lettres de créance et nous reprenons la route vers midi. La première marque de chemin de camino ou señal est cachée derrière un échafaudage sur la cathédrale, mais nous nous dirigeons et traversons le vieux centre de la ville pour traverser le pont Puente Isabel II à travers le Río Guadalquivir. Quand nous arrivons enfin à la campagne, il y a des touffes de cactus, des tournesols et des champs de coton. Beaucoup de finca ont les chiens ennuyés attachés pour agir comme des alarmes d’aboiement avec des signes dangereux de chien – i]¡cuidad con el perro ! Nous passons devant le Monastère de San Isidoro (il est fermé) et nous arrivons à Italica (fondée en 206 av. J.-C.) et nous nous arrêtons pour voir si nous pouvons trouver un endroit où rester et jeter un coup d’oeil aux ruines étendues qui s’y trouvent. Bien qu’il y ait quelques hôtels de style touristique, ils sont fermés pour la saison. Nous apprenons un nouveau mot espagnol que nous devons tous utiliser souvent sur notre cerrado (fermé). Au moins le bar est ouvert et tout le monde est heureux de nous vendre le déjeuner et l’eau froide et de s’occuper de nos packs pendant que nous vérifions les ruines. Cependant, malgré les ruines impressionnantes et l’ombre des arbres, il fait chaud. Nous débattons en allant à Guillena ou en retournant à Santiponce. Étant donné que la plus grande partie de ce que nous avions été était cerrado, nous avons décidé de continuer malgré la chaleur. Guillena est également fermée. S’agit-il de l’élément dominant en cours de route ? Après avoir interrogé quelques habitants sur la disponibilité des pensions ou des places pour dormir, nous sommes conduits à la périphérie de la ville et ce qui ressemble à un complexe sportif, c’est le refugio local, un ensemble des 10 couchettes est gratuit et nous réussissons à trouver nos premiers lits pendant le voyage. Il n’y a pas de cuisine dans le refugio, et il n’y a pas d’endroit ouvert pour le dîner, alors nous nous contentons des restes du déjeuner. La soirée passe avec le ronflement libéral du pèlerin et l’aboiement du perro local. Alors que nous partons tôt le matin, Scott sort de l’obscurité en se plaignant que son visage est chaud. Il prend Hel quelque peu par surprise, nous en déduisons finalement que c’est une combinaison de coups de soleil d’être sans chapeau à Barcelone et les effets d’un nouveau tissu de visage de haute technologie. Ceci, combiné à une éruption du siège, fait des ravages sur Scott, ce qui est quelque peu ironique car sur la dernière camino, c’est Hel qui a été surprise de se retrouver en train de s’effondrer dès le départ. Nous traversons le Río Rivera de Huelva à gué lorsque nous quittons Guillena dans l’obscurité, quelques torches qui tintent derrière nous indiquent où se trouvent les autres pèlerins enthousiastes. Nous repartons dans la glorieuse lumière dorée qu’il une telle caractéristique du camino, tout en cherchant un señal perdu deux Espagnols nous rejoignent et ensemble nous remontons la piste jusqu’à ce que nous trouvons la flèche que nous avons manqué sur un trottoir par le parc industriel. Il mène à un sentier à travers les oliveraies d’un côté et les champs d’or et les ruines pittoresques de l’autre. Nous commençons à voir plus de chênes verts encina et nous rejoignons une ancienne étable, la Via Pecuria Cañada Real de las Isas. Cette piste de 16 km nous mènera jusqu’à Castleblanco. Un autre début précoce et nous mangeons du melocotton (pêches) pour le petit déjeuner. La première section est le long de la carretera mais c’est une route tranquille et il y a un arcén généreux. Un certain nombre de bars sont ouverts pour nous fournir (et les chasseurs de cerfs locaux) en café. Les chasseurs nous croisent ensuite dans les 4×4 en remontant vers le coto de caza (réserve de chasse). Nous passons plusieurs entrées finca avec de grands pots d’eau. Il commence à pleuvoir, doucement au début, puis de plus en plus régulièrement, nous sommes trempés par le temps que nous atteignons l’entrée à El Berrocal une réserve naturelle dédiée à la replantation d’arbres – le jardinage fou Hel approuve. Heureusement, il y a une maison couverte qui offre un endroit pratique pour se changer en vêtements secs et par temps pluvieux. La campagne est belle, plus encina certains dénudés pour le liège, les clôtures en pierre et parfois le porc ibérique à longues pattes. Quel salaud sadique a mis la colline devant l’albergue ? Lorsque nous avons finalement atteint le grand et bien nommé albergue, nous avons découvert que le titulaire du passeport n’était pas imperméable et que non seulement notre guide était mouillé, mais que les passeports, les pièces d’identité et tous nos billets en euros étaient maintenant d’un bleu vif grâce aux fuites de teinture. Au moins, ils étaient encore utilisables, même si nous avions l’air d’avoir braqué une banque. La bonne nouvelle, c’est que Scott est en voie de guérison…. mais il a quelques ampoules de sang. Hel le prend dans son régime de soins des pieds et nous allons tous les deux à l’oiseau avec les pieds graissés. C’est dimanche et tout est fermé comme d’habitude, donc pas de café le matin. Nous nous perdons quelques fois dans le parc du Dehesa Mateo Arroyo (un grand domaine que le camino traverse) et nous finissons par ajouter quelques kilomètres de plus à la journée. Nous avons quand même pu voir un nombre impressionnant d’animaux, ajoutant des vaches, des chèvres, des tôles et des chooks au stock que nous avons vu sur le chemin. Nous arrivons à El Real de la Jara avec son château sur la colline et son refugio dans un vieux marchand de vin. Nous décidons de ne pas nous presser sur Monasterio car sa fête annuelle du cochon vient de se terminer et l’endroit est apparemment fermé, se remettant d’une énorme gueule de bois sans aucun doute. En parlant de gueule de bois, Scott parvient à créer son propre mal de tête, non pas à partir de cervessa ou de vino tinto, mais en frappant sa tête sur les portes basses du refugio. Nous avons visité le château, des parties avaient été mal restaurées mais il avait une vue magnifique. Sur le chemin du retour à Refugio. Guardia Civil et traqué l’office du tourisme pour payer notre don pour le refugio. En sortant du Real, nous avons croisé d’autres ruines de château plus anciennes, qui marquent apparemment la frontière entre l’Andalousie et l’Estrémadure. La campagne continuait d’être un agréable mélange de bois et de pâturages assez ouverts et nous nous demandions si la réputation de l’Estrémadure n’était peut-être pas mal fondée. L’Ermita de San Isidoro est un endroit agréable pour se reposer, tout comme la suite pour le saint qui s’est arrêté ici quand il a porté son corps sur le chemin de León. Nous n’avions rien d’aussi important (ou lourd) et nous ne nous sommes pas arrêtés longtemps, car nous avons constaté que nous nous sommes arrêtés pendant un certain temps. Nous avons donc eu tendance à nous lever tôt et à voyager à un rythme régulier tout au long de la journée et à nous arrêter pour rattraper la fin de la longue pause déjeuner espagnol (vers 14h). Après 21 km, nous sommes arrivés au Monasterio, qui a été fermé après sa semaine de festival bizarrement appelé le Dia de Jãmón. Le bar de Bar Mesón était le cochon d’un type et nous nous sommes donc dirigés vers un autre bar pour notre café bien mérité. Nous avons rempli toute l’eau froide que nous pouvions transporter et nous sommes partis en Estrémadure dans la chaleur de la journée, autrement dit la « zone de la mort ». Le camino s’est aplati et le chemin a été jonché de cubes de granit qui marquent le chemin à travers la province. Les bois ont continué et tandis que les arbres sont devenus plus largement placés, ils étaient encore de grands chênes étalés qui fournissaient beaucoup d’ombre. Nous avons vu un signe d’espoir pour l’albergue turistico à Fuente, tout allait plutôt bien. Puis nous sommes sortis des arbres, la meseta s’étendait devant nous sans ombre, nous pouvions voir Fuente au loin, probablement à 10 km. Le problème, c’est que le jaune est allé dans un sens, et les nouveaux cubes marqueurs sont allés dans l’autre. Le guide était inutile comme d’habitude et nous avons dû faire un choix. Nous sommes restés avec les flèches car nous les avions suivies sur deux camino maintenant et ils ne nous avaient jamais laissé tomber. Une rapide vérification de l’eau a montré que le chameau de Scott était sec et j’étais à ½ une bouteille. Nous avions profité un peu trop de l’eau glacée et froide du porteur d’eau de chameau isolé et nous avions passé 3 litres, nous avions encore 90 minutes pour marcher avec presque pas d’eau en pleine nature – dans la chaleur de la journée. Nous avons retiré les chapeaux autour de nos oreilles et les cols de nos chemises – une couverture complète du corps pour se protéger du soleil. On a marché dessus. L’albergue de Fuente était plus comme un parador. L’albergue turistico se trouve dans un ancien monastère, avec un jardin potager, une maison de verre, un bar et un restaurant. Avec environ 15 à 20 euros par nuit, les albergue turistico se trouvent généralement dans des bâtiments intéressants et plus chers que le refugio ou 8 à 10 euros par nuit, mais ils sont mieux équipés, ont des chambres plus grandes avec moins de personnes et comprennent le petit déjeuner. Malgré l’épuisement de la promenade, nous avons récupéré suffisamment pour nous promener en ville dans l’espoir de trouver quelque chose à manger. Hans était assis dans un bar près de l’église centrale en train de manger un bocodillo, il nous a assuré que c’était le seul endroit ouvert. Étant donné que la plupart des villes espagnoles n’ouvrent pas le soir avant 20h, nous avons décidé de nous balader un peu et de voir ce que nous pouvions trouver. Alors que nous nous promenions sur la route, nous avons trouvé un nombre croissant d’habitants bien habillés qui se joignaient à nous, la plupart des fenêtres étaient également suspendues avec des bannières bleu pâle. C’était la fête de la Vierge et elle est passée à côté de nous sur une plateforme de fleurs et de bougies lors de sa tournée annuelle dans la ville. Toutes les femmes du village lui ont fait une garde d’honneur lors de son passage et la procession était conduite par une jolie jeune fille (qui était aussi un pressentiment) portant une bannière. Nous avons quitté Fuente tard (7h du matin), décidant de profiter au maximum du luxe et du petit déjeuner. Le couple de Français avec qui nous avons partagé la chambre a passé beaucoup de temps à s’occuper de leurs pieds endommagés. Hel a graissé les nôtres et nous avons pris la route. Une autre route romaine menait hors de la ville et passait devant une silhouette de taureau géant sur une colline lointaine à travers des champs de choux. Bien qu’il n’y avait pas d’ombre, il y avait une douce brise fraîche qui a duré presque toute la journée. Nous avons récolté quelques grains de raisin en cours de route et nous avons fait un arrêt de ravitaillement à Calzadila en cours de route. Puebla Sanchez était pour la plupart fermée après un autre festival et des drapeaux multicolores de toutes les nations flottaient sur la place principale au-dessus d’un poignard de Santiago taché de vin dans le trottoir. Nous sommes allés sur les 5 km supplémentaires jusqu’à Zafra, y compris une section le long de la ligne de chemin de fer après l’ancienne gare. Nous nous sommes arrêtés au parador dans un ancien château du Duc de Feria et avons demandé une chambre. Hel a apprécié le cava dans le bain, même s’il ne s’agissait que d’une petite bouteille. Les draps propres et le manque de ronflements des pèlerins étaient aussi un grand plus, tout comme le dîner sous les étoiles dans la cour. Ahh le bonheur. En quittant Zafra le matin, après un très agréable petit déjeuner, nous sommes passés devant l’albergue turistico dans un couvent converti que le guide n’a pas mentionné. Les nombreuses places et arcades de Zafra ont donné lieu à une promenade matinale, surmontée de la tour de l’ancienne église San Francisco. Une fois à l’extérieur, il y avait plus de camino de tierra et une vue imprenable sur Santos de Maimona. Puis de retour dans les vignes et les oliviers. La majeure partie du raisin Tempranillo est cultivée sous forme d’arbustes indépendants, puis de vignes câblées sur des clôtures que nous avons l’habitude de voir à la maison. La récolte était sur le point de commencer et nous avons profité de quelques « échantillons » précoces qui nous ont permis de maintenir le taux de sucre dans le sang pendant la marche. Au lever du jour, les vendanges battaient leur plein et comme nous quittions la ville dans le noir, nous étions accompagnés d’un convoi de tracteurs qui se dirigeaient tous vers les kilomètres et les kilomètres de raisin. Nous avons balancé nos torches pour éviter d’être écrasés et nous avons généralement été attaqués par des gens du pays amis. Nous avons marché comme la Xème légion de César dans un relais de 5 heures jusqu’à Torremegía. En cours de route, nous avons croisé un groupe de trois Espagnols qui réfléchissaient, ainsi qu’une intéressante collection de sacs en plastique suspendus à leurs sacs et bâtons. Lorsque nous sommes finalement arrivés à Torremegía, l’albergue turistico a été fermé – ce qui est dommage car il s’agissait d’un grand bâtiment avec des coquilles Saint-Jacques autour de la porte. Comme nous ne voulions pas pousser jusqu’à Mérida, nous avons réservé nous-mêmes dans l’hôtel/bar local et avons passé le temps à jouer aux cartes jusqu’à l’ouverture de la salle à manger. Plus tard, au cours d’une promenade après le dîner, nous avons trouvé le garçon de Bordeaux affaissé dans l’abribus, il avait dormi à la belle étoile la nuit précédente, car le Villafranca albergue était fermé et il ne pouvait pas se payer un hôtel…. Bien que cela fonctionne bien pour deux personnes de partager une chambre, cela peut être assez coûteux pour l’une d’entre elles. Il avait donc passé l’appel pour prendre le bus jusqu’à Mérida. Nous lui avons souhaité bonne chance et nous sommes revenus à l’hôtel à temps pour rencontrer les trois Espagnols en train de réserver, philosophique sur les coûts supplémentaires. Le matin, nous nous sommes levés tard et avons repris la route, en suivant essentiellement les voies d’accès à la ville. De l’autre côté du pont se trouve l’albergue, tournez à gauche et marchez le long de la rivière et vous le trouverez dans une maison de moulin convertie. Nous avions déjà choisi de passer une journée à Mérida pour visiter ses nombreuses curiosités. Mérida a été fondée par les Romains et s’appelait à l’origine Augusta Emeritus. Il a été utilisé comme centre pour les légionnaires pensionnés de la cinquième et dixième légionnaires (la fameuse légion X de Casers a été recrutée dans la péninsule ibérique). Heureusement, une grande partie des origines romaines de la ville sont bien conservées et présentées, y compris le théâtre de 3000 places (comme en témoigne le démontage de l’échafaudage d’éclairage pendant notre visite). Le Museo Nacional de Arte Romano (Musée national d’art romain) est situé en face du Théâtre et de l’Anfiteatro. Il vaut la peine de visiter juste pour voir le bâtiment lui-même car il utilise des arcs romains dans sa conception et est fait à partir des briques minces de style romain. Il est construit sur une section de la voie romaine que vous pouvez visiter dans le sous-sol avec les fondations des murs romains et des bâtiments, etc. L’intérieur abrite d’impressionnantes mosaïques romaines, des pièces de monnaie (dont beaucoup de la Monnaie locale), des sculptures, du verre et des peintures murales. Le long de la rive de la rivière, il y a aussi un mélange austère de cubes construits sur pilotis sur une partie de la ville romaine, de sorte que vous pouvez encore voir les fondations du mur de défense romain et des bâtiments, etc. En plus de visiter le Théâtre et l’Anfiteatro, nous avons parcouru la ville à la recherche de mosaïques et de ruines, y compris le géant Arco de Trajano et le Templo de Diana avec l’étrange 16e greffé. Mais le point culminant de la journée a été la sortie à l’Acueducto de los Milagros (environ 5 minutes à pied de l’albergue) et l’observation du coucher du soleil sur le travail de la pierre. Cet aqueduc a amené l’eau de l’Embalse de Prosepina à Mérida. Et l’aqueduc et le barrage romain sont sur le camino. Le matin, nous avons marché sur le pont romain moins connu hors de la ville (sur le Río Alberragas) et nous avons regardé les ruines impressionnantes de l’aqueduc dans la faible lumière du matin. Nous avons continué jusqu’au barrage romain et au lac Proserpina et espérions prendre un café dans l’un des nombreux bars autour du lac, mais comme c’était tôt le samedi matin, tout a fermé à nouveau, alors nous nous sommes arrêtés pour une orange et nous avons continué à marcher. Nous avons brièvement admiré l’ancienne église d’El Carrascalejo, et il est intéressant de noter que le long de cette section du camino, les marqueurs de chemin comprennent les poignards de Saint-Jacques avec la flèche jaune familière. Il y avait même un poignard sur un rollo. Dans Aljucén Hel a repéré une pancarte annonçant Termas Romano et c’était tout pour la journée, nous avons dû nous arrêter pour qu’elle puisse « prendre les eaux ». Les bains romains étaient un vrai régal pour les pieds et le dos endoloris, d’autant plus qu’ils étaient complètement inattendus. Le bar local et les ultramarinos étaient fermés comme d’habitude, mais ils ont fini par s’ouvrir et pendant que le bar ne servait pas de repas, le petit albergue local avait une petite cuisine et nous avons donc apprécié un repas en plein air dans la cour en partageant des tomates avec Domingo et Manuel (les trois Espagnols n’en ont plus que deux maintenant). Hans, l’Allemand sauvage, s’est fait gronder par l’hôpital pour avoir déplacé un lit de bébé à l’extérieur et a dû se contenter de dormir à l’intérieur pour changer. Le dimanche était une autre modeste marche jusqu’à l’Alcuéscar le long de pistes de terre sinueuses à travers les dehesas locales (fermes) et des flèches plus basiques et le cruceiro (croix) en béton. En entrant dans l’Alcuéscar, nous avons trouvé le refugio dans la Maison de la Miséricorde qui est aussi un foyer pour hommes handicapés ou sans-abri. Etabli par le Père Leocadio dans le cadre de son travail pour les esclaves de Marie et les pauvres, le monastère offre ici un soutien aux pèlerins comme extension à leur travail et vous demande de vous joindre à eux pour le dîner (après les vêpres) et d’inclure une brève visite de la chapelle et une explication du travail de Leocadio et de leurs efforts pour le béatifier. Les gens sont amicaux, les douches et les installations de lavage sont superbes, le souper est un bon repas de marche. Il y a une importante église wisigothe à proximité (la Basilique de Sainte-Lucie), mais nous nous installons pour une petite sieste et ne nous aventurons pas dehors. Selon certains experts, c’est l’un des meilleurs exemples de constructions religieuses hispano-isigothiques dans la péninsule. Des parties de la route romaine d’origine ont également été découvertes et le camino les suit dans de longues sections droites. Le pont romain de Valdesalor était long et avait été sur-restauré avec des mains courantes en granit moderne, il menait dans un parc où les habitants étaient occupés à ranger l’endroit. Nous sommes entrés dans la ville et nous avons trouvé l’ayuntamiento (mairie) où l’on nous a donné les clés de la chambre du maire et nous a permis de dormir gratuitement sur des matelas. Nous avons vérifié deux fois avant d’accrocher ou de porter des culottes sur le balcon à côté des drapeaux de la ville, mais oui, c’était la corde à linge. Une courte promenade dans Cáceres en suivant la carrière comme d’habitude. Nous avons dû marcher sur et à travers les limites de la ville jusqu’à ce que nous arrivions à la vieille ville marquée par une section de pont romain située sur une île routière. Nous avons parcouru les vieilles rues en suivant notre nez autant que le guide avant de redescendre de l’autre côté de la place principale. Ici le guide est devenu très obtus et après plusieurs tentatives de trier dans quelle direction le camino est allé et où l’albergue Hel a finalement fermé le livre et a pointé à droite…. bientôt nous avons été ensconced dans l’albergue avec notre linge fait et la betterave refroidissant dans la baignoire. Plus tard, rafraîchis, nous sommes retournés dans la vieille ville pour retrouver le relief du pèlerin de Santiago sur la porte au-dessus de l’église et de la citerne arabe (dans le sous-sol du musée de Cáceres). Casar de Cáceres (car il n’y avait que 11. Embalse de Alcántara. Étant donné qu’il s’agissait d’un pays ouvert et qu’il n’y avait pas de villes en route, nous étions préoccupés par la répétition de la journée à Fuente. La journée a été chaude, plus de panneaux solaires attestant du haut niveau d’ensoleillement, et plus de miliario montrant les liaisons romaines. Finalement, nous sommes descendus du haut plateau et avons traversé les hauts ponts sur la rivière Almonte et le lac Tajo en regardant la tour inondée qui est tout ce qui reste du village de Floripes. Le niveau de l’eau était assez bas et le lac avait l’air assez crasseux. Le deuxième pont était à deux voies, le train descendant et nous et les voitures en haut. Le soir, nous avons vu un flot lent et régulier de pèlerins familiers se joindre à nous (et quelques nouveaux venus). Trois des premiers marcheurs que nous avons rencontrés pour la première fois à Guillena ont trébuché et le roi des Hunza est parti nager dans l’eau trouble pendant que Daisy et Gerald écrivaient leur journal intime pendant que nous regardions tous le soleil se coucher. Un nouveau groupe d’Espagnols est également arrivé et a pris la place (environ 12 d’entre eux) qu’ils ne semblaient pas transporter beaucoup et cela s’explique par le fait qu’un taxi a fini par arriver avec leurs bagages – auto assistance ! Nous sommes partis tôt, la route était vallonnée et escarpée avant d’entrer dans l’habituel et de passer à travers plus de bétail et d’arbustes. Nous avons passé la petite chapelle blanche lavée St Cristobal, juste à l’extérieur de Cañaveral et un autre pont romain à San Benito. Quand le chemin s’est transformé en forêt, nous avons pris une déviation du camino et nous avons coupé la vallée sous les jambes de l’autoroute pour traverser des potagers pour arriver au petit hameau de Grimaldo. L’albergue de Grimaldo est placé à côté du bar, nous avons donc soulevé une chaise et attendu que le bar s’ouvre et nous laisse entrer. Finalement, l’hôpital est arrivé et a déverrouillé la petite maison convertie, elle était peut-être de base, mais elle était propre et bien rangée et nous nous sommes retrouvés à la maison en sachant que nous serions bientôt rejoints par une dizaine d’autres pèlerins derrière nous. Heureusement, le grand groupe d’Espagnols quand ailleurs, bien qu’ils soient venus déjeuner et qu’ils aient mangé la barre de viande…. la pauvre hospitalière venait juste de trier notre commande et avant qu’elle ne puisse la livrer, on lui donnait des ordres. C’est vendredi, l’anniversaire de Scott, et Hel a arrangé trente kilomètres de route caillouteuse et un voyage à travers la ville fortifiée de Galisteo (y compris des craquelins de porc dans le bar sur la place principale suivie d’une glace) en tant que paysan pour lui. Nous obtenons un autre grand pont et quelques sections ombragées et les signes de passé à un cours de golf. L’irrigation dans cette région le fait crier vert et il est difficile de croire que nous sommes encore en Estrémadure. Nous sortons comme d’habitude à 6h du matin, les locaux ont encore les yeux bleary et trébuchent sur le mauvais groupe de reprises. Cependant, nous sommes bientôt de nouveau en plein air et nous marchons à travers des terres agricoles plus légèrement boisées vers l’arche de Cáparra. Nous avons étudié attentivement le guide car cette section signifie que nous devons marcher 42 km car malgré le fait que Cáparra soit à mi-chemin, vous ne pouvez pas y rester et il n’y a rien sur cette route jusqu’à ce que vous arriviez à Aldanueva del Camino. La première moitié de la journée se déroule comme prévu. Nous arrivons à Cáparra en bon état et nous nous arrêtons pour profiter du site archéologique et d’un déjeuner savoureux. Cela tourne un peu au vinaigre lorsque nous nous dirigeons vers le centre des visiteurs flash pour aller chercher de l’eau et un timbre. Désolé pas de timbre et la seule eau disponible est dans un distributeur automatique et non – les gardiens ne feront pas de monnaie pour vous afin que vous puissiez en acheter. Hel se déchaîne avec un flot de ronchonnements vaguement basés sur ce qu’est un centre d’accueil inutile, ce qui fait honte au gardien paresseux et nous oblige à casser quelques pièces de monnaie pour nous afin que nous puissions au moins avoir de l’eau. Rempli, nous sommes partis pour la deuxième partie de la journée. Après avoir suivi la N-630 en direction d’Aldanueva, nous avons eu le choix de rester sur la route et d’aller au bar, ou de suivre le guide à travers une autre série de routes secondaires non balisées et non balisées. Nous avons fait l’erreur de suivre le guide, mais plus tard, nous nous sommes aperçus que si nous étions restés sur la route, elle aurait été 11 km plus courte ! Quand nous sommes finalement arrivés à Aldanueva, Hel a pleuré de joie à l’enseigne qui prétendait qu’il était à 200m de l’albergue et a ensuite passé les 2000m suivants à marmonner à propos de publicité mensongère. Après avoir fait un long parcours la veille, nous jurons que nous allons faire un court voyage aujourd’hui, d’ailleurs à Baños il y a plus de termas. Malgré le fait d’être dimanche nous trouvons que les bains sont ouverts et pendant que nous attendons que l’albergue s’ouvre, nous descendons au spa pour avoir un bain. Malheureusement, contrairement à Aljucén qui a eu un fabuleux bain romain (et a offert un rabais pour les pèlerins), le spa à Baños de Montemayor est plus conçu comme un traitement médical pour les personnes âgées et elles ne sont pas du tout habituées à traiter avec les touristes. Nous avons finalement par le dollar supérieur d’avoir une nage tiède avec un homme en blouse blanche laissant à Hel. Malgré tout, l’albergue était sympa et nous l’avions pour nous seuls. Après une nuit blanche qu’Hel a passé à vomir, nous nous sommes levés tôt. Nous avons lutté pour avoir des toasts secs et du café en nous avant de partir, mais Scott s’est joint à Hel en vomissant. Mauvaise eau – un héritage de s’être perdu à l’extérieur d’Aldanueva. Nous lançons (littéralement) en restant à Bano ou en transpirant sur le camino, nous optons pour ce dernier car il n’y a que 12 km jusqu’au prochain albergue à Calzada de Bejar et nous pouvons toujours nous y arrêter en cas de besoin. C’est donc en haut de la colline sur une section refaite de la route romaine au moment où nous quittons Bano de Montemayor. Hel remonte presque la colline avant de s’évanouir et de vomir simultanément. Scott parvient à l’empêcher de tomber de la colline dans les mûres et lui tourne la tête pour qu’elle ne se noie pas dans son propre vomi. La route descend rapidement le long d’un miliario moderne qui sont les nouvelles marques de chemin comme apposées aux cubes d’Extremadura. La flèche de confiance est toujours présente. Sur la frontière, nous passons une vieille section de la route romaine et en descendant dans la vallée, nous pouvons voir un impressionnant pont d’autoroute qui traverse la vallée. Nous traversons le joli village de Valverde de Valdelacasa avec ses piliers délirants et ses géraniums en pot et continuons jusqu’à Fuenterroble. Tant pis pour la maladie. L’Albergue Parroquial à Fuenterroble est grand et s’articule autour d’une ancienne salle avec plusieurs bunk houses à l’arrière. Le bar est fermé pour les funérailles et l’hôpital nous permet d’utiliser la cuisine. Il y a une trentaine de pèlerins, car le chemin que nous avons parcouru a rattrapé d’autres Français, dont certains ont commencé à Mérida. Nous attendons tous que les ultramarins s’ouvrent pour que nous puissions nous approvisionner. Après avoir été malade toute la journée, nous sommes affamés et nous nous joignons au groupe pour un repas de pâtes lavées à la pastèque – nous restons loin du vin et de la bière. Je ne me sens toujours pas très bien, mais nous continuons d’aller de l’avant. Notre début de journée n’est pas facilité par le fait de manquer un repère de balisage et de finir par marcher à plusieurs kilomètres de l’itinéraire. Hel passe la journée à faire des retouches sèches et nous progressons lentement tout au long de la journée. La journée commence à plat, mais nous sommes bientôt confrontés à une montée raide. Nous nous transformons en albergue El miliario à San Pedro et dormons profondément pour nous débarrasser de la dernière de la lurgie qui nous poursuit. C’est difficile de se souvenir de San Pedro et nous sommes si faibles à cause de la maladie que nous ne prenons même pas de photos. Mais nous nous levons et nous mettons un pied devant l’autre en direction de Salamanque. En passant par Morille, la plaque indique que c’est encore 428 km jusqu’à Santiago (¿Mais est-ce correct ? Santiago par ici, donc je suppose que oui. Une fois que nous passons devant la porcherie et sortons en plein air, le soleil sort et baigne les champs de lumière dorée et nous pouvons voir Salamanque au loin et marcher régulièrement vers la cathédrale. Salamanque est une autre grande ville avec des couches d’histoire, la route de Tolède rejoint ici aussi le camino. Nous visitons la Plaza Mayor, et vérifions le soulagement à Wellington en reconnaissance de son ajout de la défaite espagnole Napoléon, puis nous nous émerveillons devant les bâtiments de l’université et d’autres curiosités, y compris : Compter les 300 coquilles Saint-Jacques sur la place Rodrigo Arias de Maldonado – Casa de las Conchas. Nous restons un jour de plus pour nous laisser récupérer pleinement avant de passer à autre chose. Nous sortons de Salamanque en marchant le long de 4 km de route principale très fréquentée, en passant devant un avion dans un parc à ferraille. Comme l’arcén (accotement de la route) est en réparation, c’était un peu délicat mais nous sommes finalement revenus sur le camino de tierra. Il est intéressant de noter un changement dans les jalons de style jalons (avec coquille) dans la région autour de Villanueva de Campeán. Nous avons semblé marcher longtemps sous la surveillance de la tour de la prison de haute sécurité de Topas et nous avons dû les amuser en changeant nos thermes et notre équipement de pluie – il fait vraiment froid ici et nous devons nous réchauffer au début de chaque journée. La dernière partie de la journée est censée être le long d’une carrière bien remplie, nous avons choisi de prendre une autre route et de remonter l’autoroute nouvellement formée – ¡ Nice et plat et vide ! Nous sommes récompensés à la fin de la journée avec des lits confortables dans le refugio attaché à l’église à El Cubo de Tierra del Vino et un chien de garde accueillant (mais sur zélé et odieux employé du conseil en charge du timbre). Pendant que Scott fait la sieste, Hel surveille le troupeau de moutons qui rentre à la maison pour la soirée pour être mis dans les granges en ville pour la nuit…. Un peu comme nous, les pèlerins dans l’albergue, car nous étions aussi enfermés pour la nuit. C’est une autre journée froide sur le haut plateau plat et les jalons modernes sont un mélange intéressant d’écriture arabe sur une base de granit miliario avec un bâton de pèlerin en métal (avec gourde et coquillage), une expression assez bien combinée des trois cultures sur la route. Nous arrivons à Zamora et traversons le Puente de Piedra par le Río Douro jusqu’à la ville. C’est une autre ville historique bien préservée avec de grandes sections de mur de défense en place et un bon mélange de bâtiments et de ruines. Nous espérions rester au Parador à Zamora, mais l’endroit est plein à cause de tous les mariages en ville, alors nous descendons à l’albergue qui se trouve à l’arrière, ce qui est aussi très agréable. Cependant, nous finissons par partager une chambre avec une jeune Allemande qui marchait sur le Camino Francés mais qui a décidé de se dérouter (en bus) vers Salamanque et Zamora. Elle passe la plupart du temps à se plaindre du camino et n’arrive pas à se décider si elle doit remonter pour rejoindre le Camino Francés à Astorga, ou se dérouter vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Ourense. Bien que nous ayons une certaine sympathie pour elle, elle pleurniche et continue comme si tout était un problème. J’espère que ce n’est pas un signe des choses à venir. Je me suis installé pour 15 kms tranquillement sur les routes françaises et portugaises et cela me fait du bien. Je préférerais apporter ma tente ou mon sac de bivouac en terra nova lite wt plutôt qu’une fourchette (pour moi !). Content que ça te donne à réfléchir. Bien que nous ne soyons pas aussi mûrs que vous, nous ne sommes pas non plus en super forme. Certains de ceux que nous rencontrons étaient à la fin des années 60 et parcouraient des distances similaires chaque jour. Mon père va avoir 80 ans à son prochain anniversaire et l’un de mes grands regrets est que je n’ai pas encore réussi à le faire monter sur un camino – encore ! Il est toujours piétiné et nous continuons à marcher avec lui (certains sont sur mon blog). Comme vous l’avez remarqué, les débuts précoces et le fait d’aller de l’avant sont la clé, mais vous avez raison sur la question de l’eau, car elle est très isolée. Contrairement à la route française, il n’y a pas non plus le nombre de villes et d’endroits où s’arrêter, ce qui vous enferme quelque peu dans les jours plus longs. Mais si vous transportez de la nourriture et un rouleau de lit, vous pouvez dormir en toute sécurité et il y a habituellement de l’eau à bouillir… Nous aimerions le refaire, et nous le ferons probablement, mais cette année je vais essayer la route portugaise (de Lisbonne) avec ma fille car nous ne pouvons pas partir avant novembre et je ne ferais la Plata qu’en automne ou au début du printemps car il fait trop haut et trop froid pour envisager un voyage d’hiver – ou d’été d’ailleurs. J’espère que tu essaieras. Chers pèlerins, merci beaucoup de partager vos expériences et photos ! Je vais commencer la Via de la Plata en septembre. Donc ce que vous écrivez est extrêmement utile pour moi ! Je n’ai qu’un peu peur du soleil et de la chaleur en Estrémadure en septembre….. Chaleur pas trop mauvaise, septembre et excellent temps pour y aller, prenez juste beaucoup d’eau et essayez de ne pas marcher après 15h. Je n’ai pas marché en Europe à cette époque de l’année – principalement à cause de la météo – je m’attendais à ce qu’il fasse froid ! Nous portions des couches triples dans les sections supérieures autour de Salamanque à la fin septembre ! Consultez les conseils sur le forum camino – www. Je prends des notes sur l’endroit où tu es resté, combien de temps tu as marché. KM. Serait-il possible de camper, j’aime l’idée mais il semble que les alburges sont plus populaires ? Recommanderiez-vous d’apporter quelque chose pour la filtration de l’eau ? Je commence en septembre 2013, je ne peux pas attendre. Où avez-vous obtenu vos cartes ? Merci !

Les visites à faire dans la ville de Badajoz

Plus d’information sur Badajoz Espagne

Cette province au sud de la Communauté Autonome d’Estrémadure est l’un des lieux élus du patrimoine culturel le plus intéressant d’Espagne. Ici vous trouverez de beaux endroits à voir à Badajoz. Aussi bien dans le centre historique que dans les environs immédiats. Il existe de nombreux témoignages anciens de l’influence arabe sur l’histoire de la ville. L’Alcazaba de Badajoz est l’un de ces vestiges d’un passé lointain. Il s’agit d’une forteresse aux murs massifs. Sûrement une des choses à voir aujourd’hui à Badajoz. Un autre des symboles de Badajoz est la Tour Atalaya, inspirée de la fameuse Tour d’Or de Séville. Une autre des meilleures choses à faire à Badajoz aujourd’hui est de marcher dans la ville médiévale de Plaza Alta, le centre de la vie quotidienne. Le musée de la ville de Luis Morales n’est qu’ à quelques pas. Pour trouver les principaux monuments à visiter à Badajoz, il est préférable de commencer par la Plaza Alta dans le centre. De là, vous pouvez descendre vers la route de San Pedro de Alcantara. Vous aurez alors l’occasion d’observer la place de Santa Maria, où se trouve le seul musée à Badajoz. Enfin vous rencontrerez l’Eglise de S. Augustin, XVe siècle. Si nous continuons sur la même route, entre autres, nous rencontrerons l’ermitage de Soledad et la Giraldilla…..

Visiter Badajoz et ses environs

Place Haute

  • Adresse : Plaza Alta, s/n Adresse
  • Téléphone : +34924247395

La place la plus emblématique de Badajoz est la Plaza Alta. Il est situé juste en face de la Tour Espantaperros, à La Galera et de l’Alcazaba, dans le centre historique. Les bâtiments sont décorés avec des peintures de style mudéjar dans différents motifs et couleurs. Les bars de la place aménagent leurs propres terrasses et en font un lieu idéal pour prendre quelque chose à boire. La place est reliée à la Place San José par l’Arco del Peso de Colodrazgo. La Porte du Capitole, les maisons mudéjares et le Couvent des Adoratrices sont situés sur la place San José.

L’Alcazaba de Badajoz

L’Alcazaba di Badajoz est situé dans la partie haute de la ville, à côté de l’emblématique Piazza Alta, devant les Casas Mudejares et le Couvent de l’Adoration. La structure actuelle de la citadelle en sitle almohade date du XIIe siècle, bien qu’elle existait déjà au XIe siècle. L’accès est gratuit et a lieu à la Porta del Capitello, située sur la place de San José, bien qu’il y ait d’autres portes d’accès fermées au public (de Alpéndiz, de Carros ou de Yelbes, et le passage de la trahison). En plus de servir de forteresse défensive, au XVIe siècle, presque toute la population vivait à l’intérieur des murs, c’est pourquoi de nombreuses mosquées et palais ont été construits (comme le palais des comtes de La Roca qui abrite le musée archéologique) et, au XXe siècle, même l’hôpital militaire (siège actuel de la Bibliothèque régionale de l’Estrémadure et la Faculté de Bibblioéconomie).

L’Alcazaba arabe de Badajoz est un monument historique et artistique important, étant l’une des plus grandes forteresses du monde. Elle remonte à l’époque où la ville a été fondée en 875 par les Arabes. L’Alcazaba a un long mur qui avait des buts défensifs évidents. La tour la plus importante est Espantaperros, littéralement « Scaremongers ».

Pont des Palmas de Badajoz

  • Adresse : Puente de Palmas Adresse
  • Téléphone : +34(924)224981

Le Pont des Palmas est situé juste en face de la Porte des Palmas et du Baluardo de San Vicente. Guadiana. Le pont actuel date du XVIe siècle et a été reconstruit à plusieurs reprises en raison de l’inondation de la rivière.

La Giralda de Badajoz

  • Adresse : C/ Francisco Pizarro Adresse
  • Téléphone : +34(924)224981

Non. Non. Giralda de Séville, la tour de ce bâtiment est une reproduction exacte de celui-ci, quoique à plus petite échelle. Il s’agit d’un bâtiment construit en pierre et en brique, avec des décorations particulières dans les balcons, les parapets et les arcs de style mauresque. La tour est surmontée d’une statue identique à celle de la Giralda de Séville. Situé au cœur de la ville, face à l’Ermita de la Soledad et à proximité du Musée des Beaux-Arts et de la Cathédrale. Ce bâtiment a été construit en 1930 à la demande de l’industriel Manuel Moreno Cancho pour un usage commercial; il est aujourd’hui le siège de la société Telefonica.

Au contraire, elle est si haute et la place si petite qu’elle risque de nous échapper. Cependant, il y a encore un beau bâtiment à chercher dans les rues de Badajoz.

Cathédrale de Badajoz

  • Site internet
  • Adresse : Plaza d’España s/n adresse
  • Téléphone : +34(924)223999

La cathédrale de Badajoz est située sur la Piazza España, près de l’Hôtel de ville, bien que l’accès touristique se trouve sur la Via San Blas. Le bâtiment a une apparence relativement moderne, bien qu’il ait été construit entre les XVIe et XVIIe siècles. D’un côté se trouve la Co-Cathédrale de Santa Maria, construite au XVIe siècle sur les vestiges du XIIIe siècle précédent. Il a beaucoup de sculptures très intéressantes et ancone. L’extérieur de la tour est marqué sur le côté gauche du bâtiment, dont l’entrée se fait par un escalier. L’ensemble de la façade était en pierre, de couleur claire, de style classique et d’une décoration assez austère.

La Cathédrale Saint-Jean-Baptiste (Catedral de San Juan Bautista) est située sur la Plaza centrale d’España à Badajoz. Sa construction remonte à 1230 sur la base d’une ancienne mosquée (comme c’était souvent le cas pour les bâtiments historiques espagnols) et grâce à l’intervention du roi Alphonse IX de Léon. L’apparence est celle d’une forteresse:

A ne pas manquer à Badajoz

Si il vous reste encore du temps pour votre futur voyage à Badajoz. Trouvez ci-dessous quelques idées de visites complémentaires.

  • Castelar Parc
  • Provincial Archaeological Museum
  • Museo de Bellas Artes de Badajoz
  • Casas Mudéjares
  • Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
  • Museo de la ciudad « Luis de Morales »
  • Museo del Carnaval de Badajoz
  • Muralla Abaluartada Badajoz
  • CAPITANIA Badajoz
  • Alcazaba
  • Tour d’Espantaperros
  • Cathédrale de Badajoz
  • Porte de Palmas
  • Giralda de Badajoz
  • Jardines de la Galera
  • Fuerte de San Cristóbal
  • Casas Coloradas
  • Baluarte de San Pedro
  • Alcazaba Park
  • Parque de La Legión

Bonne visite et bon séjour à Badajoz

Crédit photo : pixabay.com et flickr.com

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